Orologeria GALT

Orologeria GALT Vizitați magazinele GALT din București și site-ul ceasuri.ro, primul dedicat ceasurilor!

De 30 de ani un portofoliu deosebit de mărci de ceasuri, bijuterii şi accesorii, alături de servicii de calitate unice pentru numeroșii noștri clienți din toată țara. Firma Impulse Romania SRL a deschis în anul 1996 primul magazin din România dedicat în exclusivitate ceasurilor elveţiene. În prezent ea îşi desfăşoară activitatea în două magazine Orologeria GALT, situate în Bucureşti la următoarele adrese: strada George Enescu 5 şi Calea Dorobanţilor 153.

Puține mecanisme au influențat orologeria modernă în aceeași măsură ca El Primero. Prezentat de ZENITH în 1969 drept pri...
11/09/2026

Puține mecanisme au influențat orologeria modernă în aceeași măsură ca El Primero. Prezentat de ZENITH în 1969 drept primul mecanism cronograf automat integrat de înaltă frecvență din lume, acesta a stabilit un nou reper tehnic prin frecvența de 5 Hz și a devenit, în timp, unul dintre cele mai recognoscibile mecanisme din istoria orologeriei.

Dincolo de funcția de cronograf, identitatea El Primero a fost întotdeauna legată de ritm, cadență și de precizia specifică unui mecanism de înaltă frecvență. Cu CHRONOMASTER Solo Sport, ZENITH explorează această latură într-o interpretare mai simplă și mai directă a colecției.

Pentru prima dată, gama CHRONOMASTER include un ceas cu trei arătătoare, conceput pentru a fi purtat zi de zi, dar care păstrează ADN-ul tehnic de înaltă frecvență ce definește El Primero de peste cinci decenii. Renunțarea la afișajul specific cronografului pune în prim-plan esența mecanismului: frecvența ridicată, precizia și senzația pe care aceasta o transmite la încheietură.

Rezultatul este un ceas gândit nu pentru un anumit context sau moment, ci pentru ritmul firesc al fiecărei zile.

Nici exclusiv sportiv, nici riguros elegant, CHRONOMASTER Solo Sport a fost creat pentru a se adapta cu ușurință diferitelor momente ale zilei. Carcasa din oțel inoxidabil de 40 mm păstrează proporții compacte, dar are o prezență bine definită la încheietură, în timp ce luneta rotativă unidirecțională din ceramică adaugă o dimensiune funcțională și contemporană designului.

Mai mult decât un simplu element tehnic, luneta contribuie la versatilitatea modelului, potrivit atât pentru mediul urban, cât și pentru contexte mai active. Coroana înfiletată, încadrată de protectoare cu linii dinamice, consolidează construcția robustă a ceasului și contribuie la o etanșeitate de până la 20 ATM.

În interior se află mecanismul El Primero 3620, derivat din mecanismul cronograf El Primero 3600. Funcționând la 5 Hz, respectiv 36.000 de alternanțe pe oră, acest mecanism automatic Manufactură păstrează semnătura de înaltă frecvență care definește El Primero încă din 1969.

Este echipat cu eșapament din siliciu, funcție stop-secundă și un sistem de armare bidirecțională, cu rotor în formă de stea, și oferă o rezervă de mers de 60 de ore.

Cadranul joacă un rol esențial în transpunerea vizuală a ideii de înaltă frecvență. Realizat din ceramică, acesta are o suprafață structurată prin repetarea unui motiv „Z” dispus la 45°, inspirat de ritmul și vibrația mecanismului aflat dedesubt.

În funcție de versiune, modelul este gravat fie pe un cadran ceramic alb cu finisaj soleil, fie pe suprafețe ceramice lustruite, negre sau maro. Astfel, trei interpretări diferite pornesc de la același limbaj vizual.

Creat special pentru CHRONOMASTER Solo Sport, noul motiv grafic transformă frecvența ridicată într-o semnătură vizuală și introduce un element de design nou în colecția CHRONOMASTER. Ritmul și precizia mecanismului devin astfel perceptibile nu doar prin performanțele sale tehnice, ci și prin aspectul cadranului.

Motivul „Z” apare și pe contragreutatea arătătorului de secunde, iar la periferia cadranului, scala minutelor cu marcaje în formă de „dinți de rechin” face trimitere la modele istorice ZENITH. Împreună, aceste detalii creează un cadran cu o identitate clar legată de universul El Primero.

CHRONOMASTER Solo Sport este echipat cu o brățară din oțel inoxidabil cu trei rânduri de zale, completată de închizătoarea pliabilă ZENCLASP™. Dezvoltată de ZENITH, aceasta integrează un mecanism de microajustare care permite reglarea rapidă și precisă a brățării direct la încheietură, fără unelte, pentru un plus de confort în utilizarea zilnică.

Modelul este disponibil în trei versiuni, cu cadrane și lunete din ceramică în negru, alb sau maro, toate oferind indicațiile pentru ore, minute, secunde și dată. Versiunea neagră este propusă și fără afișarea datei, într-o configurație mai simplă, care va atrage cu siguranță adepții unui design cât mai pur.

Prezentat oficial în cadrul Geneva Watch Days 2026, ZENITH CHRONOMASTER Solo Sport este disponibil la Orologeria GALT.

Creat pentru mișcare, dar potrivit pentru fiecare moment al zilei.Vino să descoperi Zenith CHRONOMASTER Solo Sport la Or...
10/09/2026

Creat pentru mișcare, dar potrivit pentru fiecare moment al zilei.

Vino să descoperi Zenith CHRONOMASTER Solo Sport la Orologeria GALT.

Credeți că un ceas care are cronograf ne poate arăta zecimea de secundă?Când Zenith a prezentat El Primero pe 10 ianuari...
09/09/2026

Credeți că un ceas care are cronograf ne poate arăta zecimea de secundă?
Când Zenith a prezentat El Primero pe 10 ianuarie 1969, miza nu era doar un mecanism automatic cronograf, era precizia. Calibrul bătea la 36.000 de vibrații pe oră (5 Hz), o frecvență neobișnuit de ridicată pentru vremea respectivă, care i-a adus și titlul de cel mai precis cronograf de serie din lume.

Această frecvență nu e o cifră arbitrară. La 5 Hz, balansierul oscilează de zece ori pe secundă, iar fiecare semi,oscilație corespunde exact unei zecimi de secundă. Practic, arhitectura mecanică a mecanismului permite citirea directă a acestei fracțiuni de timp pe cadranul cronografului, ceva ce majoritatea cronografelor de la acea vreme, rulând la 4 Hz (28.800 VpH), nu puteau oferi decât la rezoluția de o optime de secundă.

De ce zecimea, și nu altă fracțiune?
Pentru că e o unitate naturală în sistemul zecimal, spre deosebire de optimile sau cincimile de secundă afișate de cronografele clasice cu secunde sărind, mult mai greu de perceput vizual și de calculat mental. Zenith a transformat, astfel, un avantaj tehnic într-un avantaj ergonomic.

Frecvența înaltă a venit, desigur, cu prețul ei: consum mai mare de energie, uzură crescută a angrenajului, provocări suplimentare de lubrifiere. Faptul că Zenith a reușit să rezolve aceste compromisuri încă din 1969, și să le păstreze rezolvate și astăzi, cu materiale precum siliciul, explică longevitatea calibrului.

El Primero a fost lansat aproape simultan cu alte două proiecte concurente de cronograf automat: Caliber 11 (rezultat al parteneriatului Heuer,Breitling,Hamilton/Büren,Dubois Depraz) și mișcarea automată a Seiko. Diferența decisivă a fost arhitectura: El Primero a fost, de la bun început, un cronograf integrat, cu roată columnă, nu un modul adăugat peste o mișcare de bază, un detaliu care a contat direct pentru precizia cuplării mecanismului de cronograf.

Calibrul a supraviețuit chiar și crizei cuarțului din anii ’70,’80, grație unui gest aproape legendar: ceasornicarul Charles Vermot a ascuns uneltele și planurile de fabricație, împotriva deciziei oficiale a companiei de a opri producția mecanică. Decizia lui a făcut posibilă relansarea calibrului și, ulterior, parteneriatul cu Rolex pentru Daytona (1988,2000). o versiune modificată la 4 Hz, nu la frecvența originală de 5 Hz.

Zecimea de secundă, o întâlnim și la Zenith Defy Skyline Chronograph. Lansat la Watches & Wonders 2024, Defy Skyline Chronograph readuce zecimea de secundă în prim,plan, de data aceasta în limbajul vizual sportiv, octogonal, al liniei Defy.
Sub capac se află calibrul El Primero 3600, aceeași familie tehnică folosită și în Chronomaster Original, dotat cu roată de eșapament și furca Angher din siliciu, plus un lanț cinematic optimizat pentru o rezervă de mers de 60 de ore, toate la frecvența constantă de 5 Hz. Materialele moderne reduc frecarea și permit menținerea frecvenței înalte fără sacrificii majore de autonomie, un progres real față de calibrul original din 1969.

Citirea zecimii de secundă se face aici printr-un arătător central de cronograf care face o rotație completă la fiecare zece secunde, pe o scală amplasată pe flanșa cadranului, cu douăsprezece fațete care reiau geometria lunetei dodecagonale a carcasei. E un detaliu de design care merită subliniat: Zenith a legat funcțional identitatea vizuală exterioară (luneta cu 12 fațete) de funcția tehnică de citire a timpului.

Un Zenith El Primero fără cronograf, este poate cel mai neașteptat capitol al poveștii recente este Defy Skyline, un ceas cu trei arătătoare (ore, minute, secundă) și dată, aparent simplu, dar care ascunde o decizie tehnică neobișnuită.

Numele “El Primero” a fost creat special pentru a marca prioritatea Zenith în cursa cronografelor automate. Totuși, calibrul 3620 care echipează acest Defy Skyline, o derivată directă a calibrului 3600, elimină complet funcția de cronograf, păstrând în schimb frecvența de 36.000 vph (5 Hz). E o alegere ce merge împotriva instinctului obișnuit al industriei: majoritatea brandurilor coboară frecvența atunci când simplifică o mișcare, tocmai pentru a reduce uzura și consumul. Zenith a făcut exact invers.

Întrebarea firească este, unde se duce, atunci, energia acelei frecvențe înalte, dacă nu mai există un cronograf de alimentat? Răspunsul e un subcadran dedicat la ora 9, care afișează secundele curente, dar indicatorul face o rotație completă la fiecare zece secunde, alimentat direct de la eșapament, exact ca indicatorul de cronograf al variantelor complete. Funcția de “măsurare a timpului scurs” devine, practic, o funcție de “afișare hipnotică a timpului curent”, aceeași precizie mecanică, redirecționată către altă utilizare vizuală.

Identitatea El Primero nu mai ține strict de funcția de cronograf, ci de arhitectura de înaltă frecvență în sine. 5 Hz devine semnătură de brand, indiferent de complicație, un calibru născut pentru performanță competitivă (cronometrare de curse) transformat, cinci decenii mai târziu, într-un limbaj estetic prin mișcarea rapidă a arătătorului secundelor ca spectacol vizual, nu doar utilitate.
Chiar și carcasa duce mai departe aceeași coerență de design: luneta octogonală, inspirată de primele modele Defy din 1969, reinterpretată cu douăsprezece fațete corespunzătoare reperelor orare, iar cadranul poartă motivul stelei în patru colțuri, ecou al vechiului logo Zenith “double Z” din anii ’60.

Un exemplu concret este Zenith Skyline Ceramic Skeleton un model cu cadran particular. Structura referinței confirmă apartenența la linia Defy Skyline cu carcasă din ceramică echipată cu același calibru El Primero 3620 discutat mai sus: trei arătătoare, fără cronograf, dar cu frecvența de 5 Hz păstrată integral.
Deschiderea skeleton a cadranului lasă vizibil, în plus, chiar mecanismul care alimentează subcadranul de secunde, o legătură vizuală directă între arhitectura de înaltă frecvență și felul în care ceasul își “arată” precizia. Practic, această referință funcționează ca un studiu de caz ideal pentru argumentul central al secțiunii: 5 Hz ca semnătură tehnică vizibilă, independentă de prezența unui cronograf.

Un alt strat interesant al poveștii Zenith Defy Skyline ține de materialul carcasei, nu doar de calibru. Alături de variantele din oțel, Zenith a introdus și versiuni integral din ceramică, un material mult mai dur decât metalele și aliajele tradiționale precum oțelul inoxidabil, ales tocmai pentru rezistența la zgârieturi și uzură vizibilă. Spre deosebire de componentele metalice înnegrite prin placare, ceramica este neagră în masă și nu se va uza sau decolora în timp.

Trecerea la ceramică nu e doar un capriciu estetic, implică o schimbare reală de proces de fabricație: duritatea extremă a materialului necesită unelte cu vârf de diamant pentru a tăia liniile ascuțite ale carcasei și pentru a aplica finisajul mixt satinat,lustruit. Chiar și brățara integrată urmează aceeași filozofie: brățara integrată care preia conturul carcasei este realizată tot din ceramică neagră, cu posibilitatea de a fi schimbată rapid cu o curea de cauciuc, fără unelte.

Din punct de vedere tehnic, calibrul rămâne neschimbat față de versiunile din oțel discutate mai sus, specificațiile Skyline din ceramică neagră sunt în cea mai mare parte identice cu ale versiunilor din oțel, inclusiv subcadranul de 1/10 de secundă de la ora 9, care se învârte necontenit, alimentat de calibrul El Primero 3620 de înaltă frecvență, la 36.000 vph, cu o rezervă de mers de 60 de ore. Practic, argumentul central al articolului, 5 Hz ca semnătură tehnică, vizibilă și tangibilă, capătă aici o dimensiune suplimentară: materialul carcasei devine el însuși parte din limbajul de precizie și duritate pe care Zenith îl construiește în jurul acestui calibru.

Pentru varianta skeleton din ceramică, Zenith a mers și mai departe cu integrarea vizuală: cadranul deschis prezintă un element central în formă de stea cu patru colțuri, înnegrit, care dezvăluie mișcarea skeletonizată cu punți și platină principală negre, un efect obținut prin integrarea formei cadranului deschis direct în skeletonizarea punților și platinei mișcării, formând un întreg unitar.

De la calibrul original din 1969, la ediția Striking 10th din 2010, până la interpretările contemporane din familia Defy Skyline, cu sau fără cronograf, zecimea de secundă rămâne firul roșu al identității El Primero. Ceea ce a început ca un avantaj competitiv de cronometrare s-a transformat, în timp, într-o semnătură tehnică și estetică pe care Zenith o poartă mai departe, indiferent dacă cadranul afișează sau nu o complicație de cronograf.

08/09/2026

O privire mai atentă asupra cadranului albastru din email Grand Feu, realizat in-house pentru Laureato Fifty. Motivul emblematic Clous de Paris capătă profunzime și relief, iar nuanțele de albastru se transformă subtil odată cu lumina.

Un cadran care merită privit de aproape. Descoperiți Laureato Fifty la Orologeria GALT.

Laureato Fifty aduce, în premieră pentru colecție, rafinamentul emailului albastru peste textura emblematică a cadranulu...
07/09/2026

Laureato Fifty aduce, în premieră pentru colecție, rafinamentul emailului albastru peste textura emblematică a cadranului, un detaliu artizanal complex, rar întâlnit în universul ceasurilor cu brățară integrată.

O întâlnire între arhitectura inconfundabilă Laureato și una dintre cele mai exigente tehnici artizanale tradiționale ale orologeriei.

Unele detalii merită privite de aproape. Laureato Fifty vă așteaptă la Orologeria GALT.

De 235 de ani, Girard-Perregaux își construiește identitatea orologeră printr-un limbaj propriu, în care arhitectura mec...
06/09/2026

De 235 de ani, Girard-Perregaux își construiește identitatea orologeră printr-un limbaj propriu, în care arhitectura mecanismului, inovația tehnică și finisajele sunt gândite ca un întreg.

În 2026, această viziune capătă o nouă expresie prin Laureato Fifty Tourbillon Micro-Rotor 39 mm, o creație care reunește cinci dintre cele mai importante semnături ale Manufacturii.

Punțile Girard-Perregaux, introduse de Constant Girard în 1867, au transformat structura mecanismului într-un element de design și au devenit unul dintre simbolurile istorice ale manufacturii.

Cușca turbionului în formă de liră, prezentă în creațiile Girard-Perregaux încă din secolul al XIX-lea, conferă unui organ esențial al reglajului mecanic o identitate vizuală distinctă.

Cadranul din email Grand Feu albastru continuă o tradiție decorativă practicată de manufactură încă din perioada lui Jean-François Bautte, la începutul anilor 1790.

La acestea se adaugă arhitectura inconfundabilă Laureato, definită încă din 1975 de luneta octogonală așezată pe o bază circulară, carcasa de formă tonneau și brățara integrată.

Motivul Clous de Paris este reluat atât pe cadran, cât și pe cele două punți din aur alb ale mecanismului, creând o legătură vizuală între fața și capacul ceasului.

În centrul noii creații se află mecanismul de Manufactură GP8410, care asociază un turbion cu un micro-rotor. El continuă o perioadă remarcabilă de dezvoltare pentru Girard-Perregaux: într-un interval de numai 12 luni, Manufactura a prezentat patru calibre complet noi, de la mecanisme automate până la Mari Complicații.

Pentru Girard-Perregaux, dezvoltarea unui nou mecanism nu este un exercițiu izolat, ci rezultatul unor ani de concepție, inginerie, prototipare, testare și perfecționare.

Laureato a evoluat întotdeauna în același spirit. De la prima generație din 1975 și până astăzi, colecția a integrat noi materiale, proporții, mecanisme și complicații, păstrând însă arhitectura care a făcut-o imediat recognoscibilă.

Laureato Fifty Tourbillon Micro-Rotor 39 mm nu schimbă această identitate. O duce mai departe, într-o interpretare contemporană a Haute Horlogerie, construită pe continuitate, precizie și echilibru.

Speake Marin prezintă Tourbillon Royal Blue, o creație excepțională în care eleganța atemporală a carcasei Piccadilly în...
04/09/2026

Speake Marin prezintă Tourbillon Royal Blue, o creație excepțională în care eleganța atemporală a carcasei Piccadilly întâlnește exigențele Haute Horlogerie elvețiene. Asemenea unui gentleman britanic, ceasul se remarcă printr-o prezență distinctă, dar discretă, prin atenția acordată fiecărui detaliu și printr-un rafinament lipsit de ostentație.

Sub conducerea lui Christelle Rosnoblet, CEO și proprietar al brandului, Speake Marin continuă să își dezvolte propria viziune asupra orologeriei anglo-elvețiene, într-un echilibru atent între tradiție și libertate creativă. Realizată din aur roșu 5N, carcasa de 42 mm dezvăluie o arhitectură openworked pusă în valoare de Royal Blue, culoare emblematică pentru Speake Marin, inspirată de Pantone 287 C. Intensitatea acestei nuanțe de albastru contrastează cu tonurile calde ale aurului și accentuează profunzimea și relieful mecanismului.

Produs în doar cinci exemplare, Tourbillon Royal Blue exprimă o abordare rară și extrem de precisă a orologeriei, în care măiestria mecanică este pusă în valoare printr-o eleganță firească.

Colecția Openworked așază mecanismul în centrul expresiei sale estetice. Punțile, decupajele și indicațiile sunt dispuse pe mai multe niveluri, formând o construcție dinamică și tridimensională.

Finisajele, culorile și contrastele individualizează fiecare componentă, păstrând în același timp elementul definitoriu al colecției: o construcție mecanică complet expusă, concepută pentru a putea fi admirată direct pe încheietură.

Această arhitectură contemporană este integrată în emblematica carcasă Piccadilly, unul dintre elementele definitorii ale identității anglo-elvețiene Speake Marin. Redesemnată în 2017 de Eric Giroud, carcasa reinterpretează codurile istorice ale brandului prin linii mai fluide și mai sculpturale.

Royal Blue se regăsește în întreaga compoziție. Nuanța îmbracă cadranul openworked, inelul cadranului și anumite componente ale mecanismului, dezvăluind reflexii diferite în funcție de lumină.

Alături de aurul roșu 5N, rodierea gri antracit și accentele discrete 4N, această nuanță creează o paletă sofisticată și contemporană. Un detaliu roșu integrat în indicatorul rezervei de mers aduce un accent grafic neașteptat.

Rezultatul este un ceas cu o identitate puternică, în care rafinamentul rămâne reținut, iar culoarea devine parte integrantă din arhitectura sa.

Tourbillon Royal Blue este găzduit de emblematica carcasă Piccadilly de 42 mm, realizată aici din aur roșu 5N. Liniile sale sculpturale încadrează arhitectura openworked a mecanismului, evidențiindu-i cu precizie volumele și profunzimea. Turbionul volant, indicatorul rezervei de mers și finisajele calibrului SMA05 rămân astfel complet vizibile.

Un geam din safir bombat, cu tratament antireflex, protejează cadranul fără a compromite transparența ansamblului. Pe verso, capacul din safir continuă această perspectivă asupra mecanicii, oferind o vedere amplă asupra mecanismului.

Coroana evazată și canelată, una dintre semnăturile estetice Speake Marin, este realizată din aur roșu 5N și decorată cu un safir albastru, un ultim detaliu prețios care completează armonia cromatică a ceasului.

Pe capacul carcasei sunt gravate semnăturile Speake Marin și One & Two, precum și inscripția „Limited Edition of 5”, care subliniază caracterul exclusiv al acestei creații.

Ceasul este completat de o curea din piele de struț Royal Blue, cusută manual cu fir de culoarea aurului, în armonie cu tonurile calde ale carcasei. Căptușeala din piele de vițel maro deschis și catarama placaplacacu pin din aur roșu 5N completează ansamblul într-o manieră elegantă și discretă.

Complet deschis către mecanica aflată dedesubt, cadranul Tourbillon Royal Blue este construit asemenea unei structuri arhitecturale suspendate. Diferitele sale niveluri conduc privirea către două puncte principale: turbionul volant, poziționat la ora 1:30, și indicatorul rezervei de mers, amplasat la ora 7:30.

Între acestea, punțile, decupajele și componentele mecanice alcătuiesc un veritabil peisaj orologer, în care fiecare element contribuie la echilibrul vizual al ansamblului.

Placa superioară beneficiază de un tratament PVD Royal Blue, fără strat ulterior de lac, pentru a păstra intacte profunzimea și intensitatea culorii. Liniile cu finisaj drept pornesc din zona tourbillonului și se îndreaptă către indicatorul rezervei de mers, conducând în mod natural privirea către centrul calibrului.

Zonele micro-sablate contrastează cu suprafețele satinate, în timp ce marginile tăiate cu diamant și anglajele cu finisaj opalin captează lumina la fiecare mișcare a încheieturii.

Detaliile gri deschis lucios, în nuanța Pantone 420 C, îmbunătățesc lizibilitatea, iar un rubin vizibil în zona indicatorului rezervei de mers introduce o discretă notă de roșu.

În jurul mecanicii expuse, un rehaut din alamă, decorat cu granulație circulară și tratat în același PVD Royal Blue, trasează o delimitare aproape imaterială. Geometria sa coborâtă accentuează și mai mult profunzimea cadranului, iar marginea tăiată cu diamant formează un fin cerc luminos în jurul mecanismului.

Doisprezece indecși orari din Super-LumiNova, într-o nuanță gri deschis Pantone 420 C, marchează scala minutelor. În întuneric, luminescența lor albastră oferă ceasului o expresie complet diferită și continuă identitatea cromatică Royal Blue inclusiv pe timp de noapte.

Logo-ul Speake Marin este gravat direct pe inelul cadranului., integrându-se discret în compoziție fără a-i afecta echilibrul vizual.

Arătătoarele orelor și minutelor, lustruite și finisate cu un tratament PVD 4N, par să plutească deasupra mecanismului. Lacul gri deschis și materialul luminescent albastru asigură o citire precisă, păstrând totodată neobstrucționată perspectiva asupra arhitecturii mecanice.

În centrul Tourbillon Royal Blue se află calibrul manufactură automat SMA05, echipat cu micro-rotor integrat, turbion volant care efectuează o rotație completă în 60 de secunde și o rezervă de mers de 72 de ore.

Alcătuit din 290 de componente, acesta funcționează la o frecvență de 3 Hz, respectiv 21.600 de alternanțe pe oră. Construcția sa a fost concepută pentru a expune cât mai mult din componentele mecanice, păstrând însă echilibrul vizual caracteristic colecției One & Two Openworked.

Punțile, decorate cu Côtes de Genève, sunt rodiate în gri antracit, cu excepția punții centrale, evidențiată printr-un strat PVD 4N cu finisaj circular și tonalitate aurie.

Masa oscilantă din tungsten și tamburul bariletului sunt rodiate, generând un joc subtil între tonurile reci și cele calde.

Turbionul este pus în valoare de emblematica punte Topping Tool Speake Marin, lustruită și finisată în 4N. Tonul său auriu creează o legătură vizuală directă cu aurul roșu al carcasei și o transformă într-unul dintre principalele puncte de interes ale compoziției.

Bariletul poartă inscripțiile One & Two, Openworked și Flying Tourbillon, realizate prin gravură laser și completate de un decor cu linii paralele. Același motiv continuă pe masa oscilantă, asigurând continuitate vizuală între diferitele elemente ale calibrului.

Creat pentru a fi purtat, nu doar admirat. Cu o etanșeitate de 5 ATM, coroană înfiletată protejată și cristal de safir c...
03/09/2026

Creat pentru a fi purtat, nu doar admirat. Cu o etanșeitate de 5 ATM, coroană înfiletată protejată și cristal de safir cu tratament antireflex atât deasupra cadranului, cât și pe capacul carcasei, Speake Marin Ripples Portobello este conceput pentru a face față cu ușurință purtării de zi cu zi.

 Există multe modalități de a face un ceas frumos. Unele sunt imediat evidente: strălucirea oțelului lustruit, căldura a...
02/09/2026


Există multe modalități de a face un ceas frumos. Unele sunt imediat evidente: strălucirea oțelului lustruit, căldura aurului, sclipirea unui cadran fin executat sau mișcarea hipnotică a unui turbion.
Altele sunt mult mai discrete. Se dezvăluie doar atunci când lumina se mișcă pe o suprafață, când o margine lustruită surprinde brusc o reflexie sau când o componentă mată aparent simplă dezvăluie o textură extraordinară sub o lupă. Prin arta luminii, finisarea devine o expresie a haute horlogerie.
Aceasta este lumea fascinantă a finisării ceasurilor. Finisajele mecanismului spun o poveste pe care cadranul nu o poate spune niciodată: cea a filozofiei unei manufacture.

În orologeria de înaltă clasă, finisarea nu este doar o etapă decorativă la sfârșitul producției, este o parte esențială a arhitecturii vizuale a unui mecanism, un dialog între suprafețe, texturi, geometrie și lumină. Finisajele mecanismului spun o poveste pe care cadranul nu o poate spune niciodată: cea a filozofiei unei manufacturi. Există branduri care aleg funcția și un aspect tehnic, cu texturi mate, industriale, gândite pentru robustețe și un limbaj vizual modern. Și există manufacturi care aleg să investească ore întregi de muncă manuală într-un detaliu pe care 99% dintre proprietari nu îl vor observa niciodată, pur și simplu pentru că așa se face de secole, și pentru că a face altfel ar însemna o compromitere a unui standard.Vom prezenta in continuare doua tipuri aparent opuse de finisari, la doi poli aparent opuși ai acestei filozofii: sablarea, un finisaj funcțional și modern si tesirea manuala (anglage-ul manual), finisajul care nu are nicio justificare mecanică doar tradiție, răbdare și o măiestrie greu de reprodus printr-o prelucrare a unei masini indifferent cat de complexa ar fi aceasta.

Dacă tesirea manuala e despre a face lumina să danseze pe o muchie lustruită la zecimi de milimetru, sablarea face exact opusul: ucide reflexia. Rezultatul e o textură mată, granulată, uniformă, genul de suprafață care nu trădează nimic sub lumină directă, dar care, privită de aproape, are o profunzime texturală aproape organică o frumusete deosebita obtinuta prin absorbtia luminii.Procesul pornește dintr-o cabină închisă, cu mănuși integrate, unde ceasornicarul manevrează piesa sub un jet de abraziv controlat cu precizie, de obicei micro-perle de sticlă, ceramica sau nisip, alese pentru că oferă un finisaj fin și uniform fără să atace agresiv metalul. Presiunea rămâne joasă, între 1 și 4 bar, mult sub ce s-ar folosi într-o aplicație industrială obișnuită, tocmai pentru a păstra controlul pe componente de câțiva milimetri.

Finisarea microblasting este un proces uscat de sablare abrazivă care folosește un un flux fin si precis directionat de particule abrasive pe piesele componente ale ceasului. Cunoscut și sub denumirea de creion, jetul fin de abraziv este suficient de precis pentru a scrie direct pe sticlă și suficient de delicat pentru a tăia un model într-o coajă de ou. Dimensiunile particulelor mediului abraziv variază de la 10 micrometri până la aproximativ 150 micrometri. Sunt necesare presiuni mari intr-o camera speciala pentru ca finisarea sa fie facuta uniform pe toata suprafata pieselor iar granulele diferite ale nisipului sau particulelor utilizate vor schimba aspectul pieselor ceasului facand ca fiecare dintre ele sa aiba unicitatea ei.

La prima vedere, o suprafață sablată pare aproape discretă. Nu există strălucire, nicio reflexie dramatică, niciun model decorativ care să concureze pentru atenția ta. In schimb, metalul dezvoltă un aspect fin, uniform și cu o textură fină - aproape catifelat pentru ochi. Dar această simplitate este înșelătoare.

Rezultatul este o suprafață care nu se mai comportă ca o oglindă. În loc să returneze lumina într-o reflexie concentrată, neregularitățile sale microscopice o împrăștie în multe direcții.

Ceasornicarul nu a îndepărtat lumina. El i-a schimbat comportamentul si acest lucru face ca sablarea să fie atât de fascinantă. Caracterul suprafeței finale depinde de numeroase variabile: pregătirea componentei, mediul abraziv, dimensiunea particulelor, presiunea, distanța și durata tratamentului. Micile diferențe pot influența semnificativ textura și efectul vizual. Și aici se află unul dintre marile paradoxuri ale orologeriei de inalta clasa: fnisajul care arata simplu, poate necesita o precizie extraordinară. O suprafață lustruită strălucitor își anunță imediat calitatea. O suprafață sablată, executată perfect, este mai silențioasă si ne cere să o privim diferit. Nu reflectă lumina ci o absoarbe. Contrastul devine măiestrie si finisarea devine cu adevărat fascinantă.

O suprafață fin sablată, plasată lângă o teșitură lustruită, creează un contrast dramatic fără a adăuga niciun element decorativ. O suprafață difuzează lumina.Cealaltă o concentrează. Una creează calm vizual. Cealaltă definește geometria. Dintr-o dată, finisarea nu mai este doar despre decorare, devine arhitectură. Ceasornicarul nu mai tratează doar metalul. El decide cm va călători ochiul prin mecanism. Și o manufactură independentă contemporană oferă o ilustrare deosebit de convingătoare a acestei filozofii.

O frumoasă interpretare contemporană a sablării poate fi găsită la Speake Marin, al cărui ceas Openworked Sandblasted Titanium face ca tehnica să fie parte a identității ceasului, mai degrabă decât un detaliu decorativ secundar. Carcasa Piccadilly este realizată din titan de gradul 5, un material apreciat pentru ușurința și calitățile sale tehnice. Efectul devine și mai interesant atunci când privim dincolo de geamul carcasei.

Cadranul sablat expune arhitectura calibrului automat cu micro-rotor SMA01, creând un dialog între suprafețele mate, restrânse, și detaliile mai luminoase ale mecanismului. Punțile teșite, șuruburile lustruite și finisajele contrastante introduc tocmai tensiunea vizuală care face ca decorarea sofisticată a mecanismului să fie atât de convingătoare. Există un detaliu deosebit de fascinant. La Speake Marin suprafețele sale microsablate sunt finisate manual, pas cu pas, până când se obține textura dorită. Sub aspectul mat aparent simplu se ascunde, așadar, un proces artizanal foarte deliberat, care necesită consecvență, răbdare și experiență.

Dilema funcție vs. artă nu e mereu atât de tranșantă pe cât pare, iar modelul Openworked Sandblasted Titanium de la Speake-Marin e dovada perfectă. Aici, sablarea nu apare izolat, ca alegere estetică opusă tesirii manuale, ci convețuiește cu aceasta finisare pe aceeași piesă: cadranul openworked și puntile mecanismului poartă finisajul sablat granulat, în timp ce muchiile aceleiași componente sunt teșite și polisate manual, alături de elemente lustruite cu finisare oglinda. Contrastul vizual dintre textura mată și strălucirea muchiilor devine chiar scopul design-ului, sablarea nu mai concurează cu tesirea, ci se pun in valoare una pe cealalta.Mecanismul din spatele acestei estetici este calibrul SMA01, un mecanism cu micro-rotor proiectat, fabricată și finisat manual la Le Cercle des Horlogers atelierul de artizani orologeri al Speake-Marin.

Un mecanism compus în întregime din suprafețe lustruite ar deveni rapid copleșitoar din punct de vedere vizual. Ar exista prea multe reflexii și prea puțină ierarhie. Finisajele mate creează pauze. Ele stabilesc fundaluri pe care marginile lustruite devin mai vizibile. Ele separă componentele, accentuează planurile și sporesc arhitectura tridimensională a unui calibru. Acesta este unul dintre marile secrete ale finisajelor sofisticate: nu orice suprafață ar trebui să atragă atenția. Unele suprafețe există tocmai pentru a le face pe altele mai vizibile. Aceasta este arta contrastului.

Și asta ne aduce la una dintre cele mai venerate expresii ale artei orologere artizanale de inalta clasa: tesirea executata manual. Muchia ascuțită a unei punți sau a unei componente este transformată printr-o tesire atenta la 45 grade, care este apoi rafinata și lustruita progresiv. Dar la cel mai înalt nivel, angajarea este mult mai mult decât îndepărtarea unei muchii. Teșirea trebuie să aibă un caracter consistent, lățimea sa trebuie să rămână constanta, curbele trebuie să curgă natural.

Tranzițiile trebuie să rămână curate. Iar cele mai solicitante zone sunt adesea unghiurile interne, unde se întâlnesc două teșituri și unde păstrarea geometriei precise necesită o abilitate extraordinară. Aici devine vizibilă mâna umană într-un mod aproape imposibil de realizat cu o masina. O mașină poate oferi o precizie și o repetabilitate excepționale. Dar finisarea manuală introduce ceva diferit: evaluarea. Artizanul orologer citește continuu suprafața, muchia și reflexia, făcând ajustări minuscule bazate pe experiență, atingere și vedere. Rezultatul nu este doar o simpla tesitura. Este o linie de lumină care se întinde în jurul arhitecturii piesei si a mecanismului. Tesirea nu se limitează la finisarea muchiei si o face vizibilă.

Fabricația modernă poate produce componente cu o precizie dimensională și o consistență extraordinare. Totuși, inalta orologerie pune o altă întrebare: Ce se întâmplă cu acea componentă în mâinile unui maestru finisor? Aici finisarea încetează să mai fie pur și simplu un proces industrial și devine măiestrie. O teşire (tesitura) excelentă pare aproape vie. Lățimea sa se simte controlată. Suprafața sa lustruită captează lumina continuu iar tranzițiile sale par naturale, mai degrabă decât forțate. Și când geometria piesei include un unghi intern, ochiul se îndreaptă în mod natural spre acesta cercetand curios daca artizanul a respectat geometria în loc să o doar înmoaie (indulcească).

Cea mai fină finisare nu ascunde geometria. O celebrează.
Teșitura captează lumina și trasează conturul punții, aproape ca o linie luminoasă trasată în jurul arhitecturii sale. Nimic mecanic nu s-a schimbat. Doar lumina s-a mișcat.

Finisarea nu face mecanismul mai capabil să îndeplinească functiile pentru care a fost conceput. Face ceva diferit conferindui mecanismului un suflet vizibil, ia ceva mecanic și îi conferă textură, contrast, profunzime și emoție. Este aceea emotie cand ceasul iti vorbeste atunci cand il pui pe incheietura ta. Emotie pe care nu o poti simti niciunde in alta parte decat intr-un magazin de ceasuri.

Ne amintește că oamenii sunt capabili să petreacă ore întregi perfecționând o suprafață care măsoară doar milimetri si uneori zecimi de milimetru, pur și simplu pentru că perfecțiunea în sine este considerată valoroasă. Pentru că în inalta orologerie, importanta este cunoașterea faptului că undeva, sub geamul de cristal de safir, cuiva i-a păsat suficient încât să facă chiar și cea mai mică suprafață demnă de a fi văzută.

Și atuni cand lumina o atinge, ceasul ne spune povestea sa.

Link spre site-ul GALT: https://www.ceasuri.ro/Speake%20Marin/26-Titanium.htm

Address

Strada George Enescu 5
Bucharest
010301

Opening Hours

Monday 11:00 - 19:00
Tuesday 11:00 - 19:00
Wednesday 11:00 - 19:00
Thursday 11:00 - 19:00
Friday 11:00 - 19:00
Saturday 11:00 - 15:00

Telephone

+40212314566

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Orologeria GALT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share